Angels and Demons: Alexander McQueen

Angels-and-Demons-Alexander-McQueen McQueen: Gilles Bensimon (2001) · διάδρομος: ImaxtreeΠερίπου ένα μήνα πριν ο Alexander McQueen αφαιρέσει τη ζωή του, στις 11 Φεβρουαρίου σε ηλικία 40 ετών, έλαβα ένα τηλεφώνημα από έναν στενό του φίλο και με ρωτούσε αν είχα DVD από τις πρώτες και τις δύο σεζόνΑληθινό αίμαΤο 'Ο Λι έχει εμμονή!' είπε ο φίλος. 'Απελπισμένος!' Ο ΜακΚουίν (γνωστός ως Λι στους φίλους και την οικογένειά του) πήγε τις εμμονές του σε τόσο άκρα που λίγοι άνθρωποι θα μπορούσαν να εκτιμήσουν αυτήν την επείγουσα ανάγκη. Ορκίστηκα να έχω την παράσταση στα χέρια του μέσα σε 48 ώρες.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια απόκτηση γεμάτη hijinks, όχι απαραίτητα kosher, την οποία μόνο κάποιος με την παιδική απόλαυση και ασεβότητα του Lee θα μπορούσε να απολαύσει. Οι προθεσμίες παραμερίστηκαν. Πραγματοποιήθηκαν κλήσεις. Αποστολή e-mail. Αποστάθηκαν ασκούμενοι. Θα ήμουν καταραμένος αν αποτύχω να το παραδώσω. Η έμπνευση χτυπάει σε μυριάδες σχήματα: Τι θα γινόταν αν η συλλογή του για το φθινόπωρο του 2010 ήταν όλα σχετικά με τα βαμπίρ εικονίδια; Δεν επρόκειτο να αφήσω τη γραφειοκρατία να σταθεί εμπόδιο σε αυτό που μπορεί να είναι η τελευταία φαντασία του McQueen.



Ο McQueen είχε σίγουρα εμπνευστεί από την οθόνη πριν. Υπήρξε η παράσταση του 1994 στο Bagleys Warehouse, όπου ο Χίτσκοκ είχε γυρίσει σκηνέςΤα πουλία, στα οποία μοντέλα ντυμένα με πορτοκαλί φορέματα σταυρωμένα με κομμάτια ελαστικών παραπονέθηκαν για τους άβολους λευκούς φακούς επαφής που τους φορούσαν. Έπειτα, υπήρχε η συλλογή της άνοιξης του 2004, στην οποία η όχι και τόσο υγιεινή του εμφάνιση στα καρό, τα τζιν και τα φορέματα με προκατάληψη της δεκαετίας του '30 βασίστηκε στην ταινία της αίθουσας χορού της εποχής της κατάθλιψηςΠυροβολούν Άλογα, έτσι δεν είναι;



Γνώρισα τον McQueen στην αρχή και των δύο σταδιοδρομιών μας. Ενώ ήμουν στο μεταπτυχιακό σχολείο δημοσιογραφίας, δούλευα ως βοηθός παραγωγής σε επιδείξεις μόδας και έτυχε να καταταγώ για να βοηθήσω στην πρώτη του παρουσίαση στις ΗΠΑ, τη συλλογή «Dante» του φθινοπώρου/χειμώνα '96. Μέχρι τότε, η McQueen ήταν ήδη διάσημη για την κατασκευή ρούχων που όλοι επιθυμούσαν, αλλά που δεν παρήχθησαν ποτέ. Η εκκεντρική και επιδραστική στιλίστρια Isabella Blow είχε αγοράσει ολόκληρη τη συλλογή πτυχίων του Central Saint Martins. Το «χάλια» παντελόνι του (τόσο χαμηλόκαρδο που ήταν κυριολεκτικά αναιδές) είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση.

Οι φήμες έλεγαν ότι ο McQueen χτυπούσε τη μύτη του στη βιομηχανία και αρνιόταν να κάνει επιχειρήσεις με αυτό που οι κριτικοί περιέγραψαν ως τις συχνά βάναυσες και μακάβριες ιδέες του. Αλλά ήταν προορισμένο να ασκήσει τεράστια επιρροή στη μόδα και θεωρούσα τον εαυτό μου τυχερό που ήμουν στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή για να συνεργαστώ μαζί του.



Ο «Δάντης» ήταν ένας διαλογισμός για τον θάνατο, με γοτθικά πέτα σε σχήμα φτερού και μάσκες στολισμένες με σταυρούς. Η δουλειά μου ήταν να τυλίξω ένα μοντέλο με σελοφάν και να το δέσω με σπάγκο για να χρησιμεύσει ως κεντρικό στοιχείο. Wasμουν μεγαλύτερος από τον McQueen (και όλοι οι άλλοι στο δωμάτιο, για αυτό το θέμα) και συνήθως δεν ένιωσα ποτέ ένα από τα δροσερά παιδιά. Είχα την τάση να μην πλησιάζω απρόσκλητους σχεδιαστές χίπστερ - ειδικά αυτός, ο οποίος στεκόταν στη γωνία ενός ακατέργαστου χώρου στο Γουέστ Μπρόντγουεϊ με προφορά κοκκίνι και λείπει το δόντι, με ένα πουκάμισο φανέλα χωρίς μανίκια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι ήταν, αλλά ξαφνικά ο McQueen χτυπήθηκε με τα γέλια σε κάτι που είπα. Κατάλαβα ότι τον έκανα λάθος. Reallyταν πραγματικά ντροπαλός, λιτός - στεκόταν στη γωνία περιμένοντας κάποιον να του μιλήσει.

McQueen: Gilles Bensimon (2001) · διάδρομος: Imaxtree

Τώρα, αν μπορώ να κάνω κάποιον να γελάσει, έχω την τάση να κολλάω και να πηγαίνω για μπρέικ. Όταν ο ΜακΚουίν βγήκε στην πυρκαγιά για καπνό, τον ακολούθησα και προσπαθούσα να τον σπάσω. Μπορώ να είμαι ιδιαίτερα ωμός όταν με ενθαρρύνουν, και το ανόητο χαμόγελο και το χαμόγελο του McQueen με έβγαζαν καθώς ήπιαμε δανεική μπύρα και περνούσαμε τσιγάρα μπρος -πίσω, σαν παιδιά που περίμεναν να πιαστούν.

Ταν μια ανόητη, μικρή στιγμή. Αλλά ο Lee ήταν ένας καλλιτέχνης ικανός να δεθεί βαθιά και - παρά τη βιασύνη των σταρ και των λαμπερών ανθρώπων που τον πλησίαζαν καθώς έγινε διάσημος - όποτε βλέπαμε ο ένας τον άλλον μετά από αυτό, αρχίζαμε να γελάμε ξανά από την αρχή. Ποτέ δεν ξέχασε ή έκανε ότι δεν θυμόταν. Οι άνθρωποι τον αποκαλούσαν τρομερό, αλλά ήταν πραγματικά ιδιοφυΐα με την καρδιά ενός εφήβου.



Ο ΜακΚουίν είχε το μάτι του σκοπευτή για τη σιλουέτα. Είδε την ομορφιά όχι μόνο στην κοσμική, αλλά και την απαίσια, και της έδωσε ζωή σε συχνά περίπλοκη και μπερδεμένη κατασκευή. Οι σειρήνες του «Ναυαγίου» από την άνοιξη του 03 και το ολόγραμμα της Κέιτ Μος το '06 - που επέπλεε τρομακτικά σε ένα λευκό φόρεμα - ήταν σονάτες που αντιμετώπιζαν το θάνατο με χάρη και ομορφιά, ναι, αλλά όχι χωρίς φθορά. Εξετάζει θέματα παραφροσύνης, βιασμού, θανάτου και μεταμόρφωσης και δεν φοβάται να αναλάβει την εξέλιξη και το μέλλον του περιβάλλοντος ή του ανθρώπινου γένους, όπως έκανε με τη συλλογή του την άνοιξη του 2010, 'Atlantis Atlantis', στην οποία οι γυναίκες εξελίχθηκαν σε θαλάσσια πλάσματα. Αλλά ήταν επίσης ένας κύριος ράφτης που είχε εκπαιδευτεί στο Savile Row, αρχικά στο Anderson & Sheppard, στη συνέχεια στο Gieves & Hawkes (ακολουθούμενο από μια θητεία στο Romeo Gigli) και, ξανά και ξανά, θα επέστρεφε στην αγάπη του για κοστούμια. Είτε αυστηρά είτε περίτεχνα, είτε πρόκειται για μοντέλα ανθρώπινης σκακιέρας είτε για μάγισσες Ελισάβετ, δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα δεξιοτήτων ή ταλέντου για αυτόν τον γιο ενός οδηγού ταξί που παράτησε το γυμνάσιο στα 16 του για να κυνηγήσει το όνειρό του. Θα μείνει αξέχαστος τόσο για την ευδιάκριτη βρετανική ασέβεια όσο και για την ικανότητά του να δημιουργεί ρούχα που αξίζουν το μουσείο και αντανακλούσαν τις δυαδικότητες μιας πολύπλοκης και συχνά σκοτεινά ρομαντικής ομορφιάς.

Ο McQueen ήταν επίσης αυτοκαταστροφικός (όπως τόσοι πολλοί δημιουργικοί τύποι που παραδίδονται πλήρως σε αυτό που αγαπούν). Υπήρχαν ναρκωτικά και αλκοολούχα ποτά και ημερήσια κάμψη. Είχε παραδοθεί σε συναισθηματικά άκρα και αγαπούσε το δράμα. Έκανε τεράστια προσπάθεια για να συνειδητοποιήσει τα περίεργα ντυμένα πλάσματα του που ήταν τόσο ευάλωτα και ωμά όσο ο ίδιος.

Αλλά το πνεύμα του μηνύματός του δεν παρέλειψε ποτέ να δέσει και να ευχαριστήσει. Η συλλογή του «Natural Distinction», εμπνευσμένη από τον ζωολογικό κήπο, για την άνοιξη/καλοκαίρι του 2009 μπορεί να έχει κερδίσει μια χλιαρή ανταπόκριση από τους κριτικούς, αλλά μια ολόκληρη βιομηχανία γοητεύτηκε όταν ανέβηκε στον διάδρομο για να πάρει το τόξο του με ένα κοστούμι λαγουδάκι. Δεν είναι περίεργο που υπερασπίστηκε ο Björk, η Kate Moss, ο Miliner Philip Treacy και, πιο πρόσφατα, η Lady Gaga (η οποία φορούσε τα παπούτσια του τύπου «armadillo» σαν οπλή στο βίντεο «Bad Romance» της). Όσοι δεν είναι καταραμένοι, έπλασε βαθιές συμμαχίες με συγγενικά πνεύματα - αυτό τον ενδιέφερε πραγματικά.



Φίλοι με τους οποίους μίλησα είπαν ότι ο McQueen ήταν συντετριμμένος από τη θλίψη που ένιωσε μετά το θάνατο της μητέρας του στις 2 Φεβρουαρίου. Ο Lee, προφανώς, είχε περάσει πολλά τις επόμενες ημέρες, ακόμη και αν τουίταρε για την απόγνωσή του ενώ προσπαθούσε να τελειώσει τη συλλογή του το φθινόπωρο του 2010.
Μέχρι που αρρώστησε, η μητέρα του McQueen, Joyce, ήταν από καιρό ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του. Από τις πρώτες μέρες, ήταν πάντα στα παρασκήνια, συνήθως σερβίριζε φασόλια σε τοστ σε μοντέλα που δεν έτρωγαν. Θα έφευγε και θα επέστρεφε αργότερα με σάντουιτς κοτόπουλου και σαλάτας τόνου για μεσημεριανό γεύμα. Όταν ο McQueen ανέλαβε τη Givenchy από το 1996 έως το 2001, ταράχτηκε με τους Γάλλους χαρακτηρίζοντας τα σχέδια του Hubert de Givenchy «άσχετα», αλλά χρησιμοποίησε τα χρήματά του για να αγοράσει σπίτι στη μητέρα του. Όταν πούλησε τη δική του εταιρεία στον όμιλο Gucci το 2000, ενώ εξακολουθούσε να εργάζεται στην LVMH (ιδιοκτήτης της Givenchy), πολλοί εμπιστευτικοί θεώρησαν ότι η κίνηση ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο του εργοδότη του. Αλλά όσο ασεβής και πονηρά παρορμητικός μπορούσε, δεν έπαψε ποτέ να αγαπά τη μητέρα του - ή τη μόδα. Όλοι μας έχουμε αφήσει μια βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Alexander McQueen.